Brazo Roto de Cello Parte 5: Diapasón, Limpieza y Reparación

Limpiando los residuos de pega.

Con un paño y agua caliente ablande la pega y la removí raspándola con la regla de Acero Inoxidable.

Este es el color y fibra de la madera. El tradicional color negro del ébano se debe a un tinte que se utiliza para darle uniformidad a la madera. Usualmente el ébano tiene vetas que van de color marrón claro a marrón oscuro casi negro.



Aquí se puede ver el diapasón limpio.


Problemas en el Camino

El alcohol que utilicé para la remoción del diapasón hizo que el tinte se mareara dejando ver el color natural de la madera. Luego de quitar la pega del diapasón decidí despintarlo completo para volver a entintarlo y corregir el problema.
Cuando estaba despintando el diapasón con alcohol noté una grieta en la superficie inferior al final del diapasón. Froté fuertemente con el paño empapado en alcohol para tratar de sacar el tinte de la grieta y para mi sorpresa dos pedazos de madera se desprendieron del diapasón.


En esta foto se puede ver la longitud de la grieta que va desde la flecha A hasta la flecha B. Cuando miré de cerca la situación, noté que los pedazos habían sido pegados con cola animal (Hide Glue). En la flecha C se puede notar el residuo de la pega.


Para poder volver a pegar las partes hay que despegar completamente el área afectada. Con la almohadilla de calor calenté el área y con una herramienta de gancho levanté los pedazos sueltos.


Solución al problema versión agresiva

Me encontré con el dilema de hacer la corrección permanente y más adecuada para el diapasón. Aparentemente el luthier que arreglo el diapasón de este Cello luego de pegar las partes con cola animal, enmasillo la grieta y puso varias capas de tinte negro para cubrir el arreglo.
Si hago lo mismo que el luthier anterior, muy probablemente en unos años la grieta se va a volver notar y los pedazos se pueden desprender. Por eso decidí hacer algo que no necesariamente esta en los libros, recubrir todo el diapasón con dos generosas capas de resina de epoxi. La pregunta mas obvia seria: Por que hacer esto? La respuesta se contesta con el procedimiento de remoción del tinte viejo.

Remoción de tinte viejo


Con adelgazador de lacas y una esponja abrasiva negra removí el tinte del diapasón.


Luego de raspar la superficie noté que en las esquinas del diapasón había varias capas de barniz y tinte. El barniz es del mismo que se uso para el brazo. Aparentemente pintaron ambas partes del instrumento juntas para darle integridad.
En la flecha A se puede ver el color negro del tinte sin remover. En la flecha B una capa superficial de barniz, en la C otra capa más profunda y finalmente la madera cruda en la flecha D.



En las dos fotos anteriores se puede ver el diapasón libre de tinte y barniz.
El color natural chocolatoso del diapasón se puede ver en los paños que utilice para el trabajo. Estos paños contestan lo obvio. Parte de la madera fue desgastada con la esponja abrasiva. Recubriendo el brazo de resina se le puede devolver las dimensiones originales al brazo, lijando el radio nuevamente.

Pegando los fragmentos sueltos


Con alcohol se frota fuertemente el área a ser pegada para remover todo residuo de la cola animal.

Aquí se pueden ver las partes a ser pegadas ya limpias, libres de cola animal.


Toda el área en donde no queremos que caiga resina es cubierta con cinta adhesiva.


Aquí se ven las partes listas para pegarse.

Se prensan las piezas por 12 horas.

En las dos fotos anteriores se puede ver las piezas pegadas en su lugar. La grieta a pesar de que es visible ahora, cuando se recubra todo en resina de epoxi va a desaparecer.

Ahora solo falta rectificar el diapasón cubrirlo en resina y volver a encolarlo al brazo del Cello.

Fin de la parte 5

3/4 Cello Broken Neck Repair Part 3

Gluing the Parts


This is the epoxy resin used for the repair.

West System is a two-part epoxy resin that cures at room temperature as a high-strength plastic solid. The resin is mixed with pre-calibrated pumps that administer specific proportions of liquid epoxy resin and hardener. One squeeze of each pump, resin 105 and hardener 205, make 8 ounces of mix material. This resin is highly resistant to moisture, it adheres to a wide range of materials, making it ideal for projects requiring chemical resistance and impermeability. The strong physical properties of this epoxy resin makes it ideal for coating and structural bonding. Its low viscosity and penetration properties make it ideal for use in wood, fiberglass and metals. Since it doesn't shrink it is used to fill cracks. It is sandable and compatible with all types of paint or varnish.



The cello waiting for its fix.

I covered the entire edge of the area to be glued to prevent damage to the varnish by the epoxy resin. After the resin is mixed, it is applied uniformly with the fan brush. Both sides to be glued most have resin and should be left with it for at least a minute to be sure that the wood absorbs some of it. More resin should be applied before joining the two pieces if necessary.


The two sides are joined with two clamps until the resin cures and hardens. The resin cures and hardens in about 10-12 hours. All resin squeezing out of the joint drips on the tape not on the varnish, making the subsequent finishing work easier.



After about an hour I to turn the cello upside down so the resin can move to the large empty space filling the crack. With a brush I applied a bit more resin to fully seal the crack.


Here you can see the good coupling of the parts

I removed the tape at the 6th hour of curing, when the epoxy is in a rubbery semi solid state.
I recommend doing so at this moment because once the epoxy resin cures, the tape becomes extremely difficult to remove and very probable you'll need a chisel or sharp tool to do so.
At the twelfth hour the resin is cured, now we can remove the clamps. For extra precaution I removed the tape and let the clamps on for a period of 24 hours.


The loose parts were all joined together without any trouble.

Now we need to built a Dowel for the reinforcement.

End of part 3

3/4 Cello Broken Neck Repair Part 2

Preparation of the parts prior to gluing.


The base of the neck has a series of loose wood chips that if not fitted properly, will cause a misalignment, leaving a gap at the seam of the two pieces. After gluing the neck in place the seam must be sealed, then I will proceed to sand the base of the neck and re-varnish it. The smaller the gap between the two joint pieces, the better to seal and cover the seam.

Before gluing the neck in its place there should be a number of remedial measures to make the work easier in subsequent steps, which would be surface preparation and varnish coating.

Neck Base.

In this picture you can see loose pieces of wood.


From this angle you can see that the fibers closer to the instruments top are holding the piece of wood.


The pieces of wood are out of place. To achieve a better matching of the parts the little bits must be brought back in place. I put a little Cyanoacrylate glue on the outside along the crack as I held the piece of wood in the correct position with my finger. I applied the glue on the outside because I did not want to seal the grain of the wood in the interior area with any residual glue .


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Materials for separating the fingerboard from the neck:

A-Rigid stainless steel ruler
B-Thin-bladed knife
C- Rigid Spatula
D- Heat Pad
E- Alcohol

The glue that it is used for most acoustic stringed instruments is called Hide Glue. It must not be confused with Rabbit Skin or Plastic Resin Glue. All these are mixed with hot water but only the "Animal or Hide Glue" is used for musical instruments because it allows the glued pieces to be disassembled in need of a repair. By its nature, the "Hide Glue" tends to come off with extreme heat and weakens in the presence of alcohol. So, that is why it's never good to leave a stringed instrument in the car trunk.

Furthermore, the "Plastic Resin Glue" is resistant to solvents and heat, making it impossible to separate the wood. For carpentry applications this glue is highly recommended, but not for musical instruments. The adhesives should always give the Luthier the option to take off the parts in case something goes wrong in the manufacturing/assembly or in future repairs on the instrument.

Heat is applied with the pad

The temperature of this Heating Pad can go above 170 degrees Fahrenheit. It is very important that the pad covers the entire area to be detached and that it is well adjusted so that heat is concentrated and penetrate well into the wood. I set mine with two nylon strings. The pad should be left to work at least for 40 minutes to an hour.


The heat is separating the fingerboard

The two ends in the fingerboard are the areas to come off first. Once it starts to separate you have to make way with the tools and cover the neck with the Heat Pad so that heat continues to penetrate and detach the pieces.


Use the knife to make room for the other tools while still applying heat.


The spatula is used to maintain an open space to let heat enter to the center of the fingerboard. Slide the knife on the gap without forcing it and let some minutes pass by.


When I was near the end I realized that the heat was no longer separating the fretboard so I inserted the metal ruler and drop a little of alcohol between the pieces to soften the glue, then I apply heat for a few more minutes. After the alcohol was applied, I inserted the spatula as seen in the previous picture but on one side of the fingerboard and separated the parts with a slight pry motion. Under no circumstances you should force the knife or hammer any of the tools to loosen or separate the parts. Doing so could damage the wood and loose large pieces of fiber that could remain attached to the glue.


Here are the two separate parts. You can see the glue residue and wood in both pieces. It is normal for a bit of wood fibers remain in both parts.
On this forum is an example of a similar fingerboard separation method but using a professional heating pad like the one in this photo In my case I use the resources I had at hand and saved some money in the process. ;)



After the pieces were separated I applied a little of "Cyanoacrylate" glue in the crack that I saw in the neck. This is to hold it in place.

The next thing will be to glue the neck in place, make a dowel for the reinforcement and drill the hole in the base of the neck to install the dowel.



End of Part 2

Reparacion de Brazo Roto de Cello ¾ Parte 2

Preparacion de las partes previas a ser pegadas.

La base del brazo tiene una serie de pedazos de madera sueltos que si no se acomodan adecuadamente van a causar una mala alineación, dejando una grieta en la unión de las dos partes. Posteriormente hay que sellar esta grieta antes de lijar la base del brazo y re-barnizarla. Entre más pequeña la grieta mejor para sellar y cubrir.

Antes de pegar el brazo en su lugar hay que tomar una serie de medidas remediativas para hacer el trabajo más fácil en las etapas subsiguientes, que serian preparación de superficie y barnizado.

Base del brazo.

En esta foto se puede ver un pedazo de Madera desprendido que esta sujeto solo por algunas fibras de madera.


De este ángulo se puede ver que las fibras que están mas cerca de la tapa todavía sostienen este pedazo del brazo.


El pedazo de madera en cuestión esta fuera de lugar. Para lograr un mejor acoplamiento de las partes hay que llevarlo a su sitio. Coloqué un poco de pegamento de Cianocrilato por la parte exterior a lo largo de la grieta mientras con un dedo sostuve el pedazo de madera en la posición correcta. Los pegué por la parte exterior por que no quise que el pegamento sellara la fibra de la madera en el área interior.

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Materiales para despegar el diapasón:

A- Regla rígida de acero inoxidable
B- Navaja de hoja fina
C- Espátula rigida
D- Almohadilla de calor
E- Acohol

El pegamento que se utiliza para la mayoría de los instrumentos de cuerda acústicos se le llama “Cola Animal” o en Ingles Hide Glue. No se debe confundir esta pega con la llamada “Cola de Conejo” o Rabbit Skin, ni con el pegamento de “Resina Plástica” Plastic Resin Glue. Todos estos se mezclan con agua caliente pero solo la “Cola Animal” se utiliza para instrumentos musicales ya que la misma permite desensamblar las piezas encoladas de estas necesitar reparación. Por su naturaleza, la “Cola Animal” tiende a despegarse con temperaturas extremas de calor y se debilita en la presencia del alcohol. Por eso nunca es bueno dejar un instrumento de cuerdas dentro del auto.

Por otro lado, el pegamento de Resina Plástica es resistente a solventes y al calor, lo que hace imposible despegar la madera una vez se une con este pegamento. En una aplicación de carpinteria es muy recomendable, pero en la aplicación de instrumentos musicales, los pegamentos siempre deben dar al Luthier la alternativa de despegar las piezas en caso de que algo salga mal en el ensamblado de fabricación o para futuras reparaciones en el instrumento

Se aplica calor con la Almohadilla

La temperatura de estas almohadillas de terapia o en ingles Heating Pad puede subir por encima de los 170 grados Fahrenheit. Es muy importante que la misma este cubriendo toda el área a ser despegada y que la misma este bien ajustada para que el calor se concentre y penetre bien en la madera. Yo ajuste la mía con dos cordones de nylon. La almohadilla hay que dejarla trabajar por lo menos de 40 minutos a una hora.


El calor va despegando el diapasón.

Donde primero se va a despegar es en los extremos. Una vez comience a despegarse hay que ir haciendo paso con las herramientas y cubriendo la pieza con la almohadilla para que el calor siga penetrando y despegando las piezas.


Se va introduciendo la navaja para hacer espacio para las demas herramientas mientras se continúa aplicando calor.



Se introduce la espátula para mantener abierto el espacio así el calor entra mas al centro y se va despegando con la navaja según valla pasando los minutos.


Cuando estaba llegando al final me di cuenta que el calor ya no estaba despegando el diapasón así que introduje la regla de metal y deje caer un poco de alcohol en el interior de las piezas para ablandar el pegamento y aplique calor por unos minutos más. Luego de aplicado el alcohol palanquee nuevamente con la espátula como se ve en la foto anterior pero por uno de los costados del diapasón y las piezas se despegaron. En ningún momento forcé la navaja para que se despegaran las partes o martille ninguna de las herramientas para forzar la separación. Hacer esto puede causar daños a la madera y la perdida de pedazos grandes de fibra que se quedan adheridas al pegamento.


Aquí están las dos partes separadas. Se puede ver los residuos de la pega y la madera en ambas piezas. Es normal que un poco de fibras de madera se queden en ambas piezas.
En este foro hay un ejemplo de remoción de diapasón similar al mio pero utilizando una almohadilla de calor profesional como la que se ve en esta foto En mi caso yo utilice los recursos que tenia a la mano ahorrando bastante dinero en el proceso. ;)



Luego de despegadas las piezas puse un poco de pega de “Cianoacrilato” en la grieta que había visto anteriormente en el brazo para sujetar la madera en su sitio.

Lo próximo será pegar el brazo en su lugar, tornear un trugo para el refuerzo y taladrar el agujero en la base del brazo para instalar el tarugo.



Fin de la Parte 2