Cello Neck Repain Part 5: Fingerboard Clean Up and Repair

Cleaning the Hide Glue Residue.

I soften the glue with a cloth soaked in hot water. Then I scrape it off with the Stainless Steel ruler.


This is the color and grain of the wood. The traditional black color of ebony is due to a dye that is used to give uniformity to it. Ebony usually has streaks ranging from light to dark brown to almost black.



Here you can see the cleaned fingerboard.


Problems in the Road

The alcohol used for the fingerboard removal took off some of the ebony dye revealing the natural color of the wood. After removing the glue I decided to clean off all the dye and redo the entire fingerboard correcting the problem.
While I was removing the dye with alcohol, I noticed a crack on the surface at the bottom end of the fingerboard. I rubbed it quite hard with the cloth trying to get the tint of the crack, to my surprise two small pieces of wood fell off the fingerboard.


In this picture you can see the length of the crack that runs from the arrow A to arrow B. When I looked closely, I noticed that the pieces had been previously glued with Hide Glue. The residue of the glue can be seen in arrow C.


The affected area must be completely removed and cleaned prior to be re glued. With the heating pad I warmed the area and with a hook type tool pull off the parts.


Solution to the problem, aggressive version

I faced the dilemma of the permanent and appropriate correction for the fingerboard. Apparently the luthier that made the previous fix to this Cello glued the parts with Hide Glue and covered the crack with wood filler. Then he applied layers of black dye to cover the fix.
If I do the same as the previous luthier, most likely in a few years the crack will reappear and the pieces can detach. So I decided to do something that is not necessarily in the books. Remove all the old tint leaving the fingerboard in the raw and cover the whole surface of the fingerboard with two generous coats of epoxy resin. The most obvious question: Why do this? The answer to the question is explained with the procedure for removal of old dye.

Old Dye Removal


With lacquer thinner and an abrasive black sponge I removed the dye from the fingerboard.


After scraping the surface I noticed that the fingerboard had several layers of varnish and dye in the corners. The varnish is the same that was used for the Cello neck. Apparently both parts (fingerboard and neck) were varnished together to give the instrument more integrity.
In the arrow A you can see the black dye still to be removed. In the arrow B a surface layer of varnish, In C another deeper layer and finally the raw wood on arrow D.



In the two previous photos the fingerboard can be seen clean, free from dye and varnish.
The natural chocolaty color of the fingerboard can be seen on the cloths I used for the work. These cloths answer the obvious. Part of the wood was worn with the abrasive sponge.
Coating the fingerboard with resin can return it to the original dimensions and at the same time it will give me some extra material for sanding the surface to its original radius.

Gluing the Loose Fragments


I rubbed the area to be glued with alcohol to remove any trace of Hide Glue.



Here you can see the parts to be glued clean and free of Hide Glue.



The whole area is covered with tape to avoid the resin to fall in the raw wood.


Here are the parts ready to be glue.

The parts must be clamped for 12 hours.

In the two photos above you can see the pieces glued in place. Despite the crack that is visible now it will disappear when everything gets coated in epoxy resin .

Now we just need to rectify the fingerboard and cover it in resin, then re glue it to the Cello's neck.

End of Part 5

Brazo Roto de Cello Parte 5: Diapasón, Limpieza y Reparación

Limpiando los residuos de pega.

Con un paño y agua caliente ablande la pega y la removí raspándola con la regla de Acero Inoxidable.

Este es el color y fibra de la madera. El tradicional color negro del ébano se debe a un tinte que se utiliza para darle uniformidad a la madera. Usualmente el ébano tiene vetas que van de color marrón claro a marrón oscuro casi negro.



Aquí se puede ver el diapasón limpio.


Problemas en el Camino

El alcohol que utilicé para la remoción del diapasón hizo que el tinte se mareara dejando ver el color natural de la madera. Luego de quitar la pega del diapasón decidí despintarlo completo para volver a entintarlo y corregir el problema.
Cuando estaba despintando el diapasón con alcohol noté una grieta en la superficie inferior al final del diapasón. Froté fuertemente con el paño empapado en alcohol para tratar de sacar el tinte de la grieta y para mi sorpresa dos pedazos de madera se desprendieron del diapasón.


En esta foto se puede ver la longitud de la grieta que va desde la flecha A hasta la flecha B. Cuando miré de cerca la situación, noté que los pedazos habían sido pegados con cola animal (Hide Glue). En la flecha C se puede notar el residuo de la pega.


Para poder volver a pegar las partes hay que despegar completamente el área afectada. Con la almohadilla de calor calenté el área y con una herramienta de gancho levanté los pedazos sueltos.


Solución al problema versión agresiva

Me encontré con el dilema de hacer la corrección permanente y más adecuada para el diapasón. Aparentemente el luthier que arreglo el diapasón de este Cello luego de pegar las partes con cola animal, enmasillo la grieta y puso varias capas de tinte negro para cubrir el arreglo.
Si hago lo mismo que el luthier anterior, muy probablemente en unos años la grieta se va a volver notar y los pedazos se pueden desprender. Por eso decidí hacer algo que no necesariamente esta en los libros, recubrir todo el diapasón con dos generosas capas de resina de epoxi. La pregunta mas obvia seria: Por que hacer esto? La respuesta se contesta con el procedimiento de remoción del tinte viejo.

Remoción de tinte viejo


Con adelgazador de lacas y una esponja abrasiva negra removí el tinte del diapasón.


Luego de raspar la superficie noté que en las esquinas del diapasón había varias capas de barniz y tinte. El barniz es del mismo que se uso para el brazo. Aparentemente pintaron ambas partes del instrumento juntas para darle integridad.
En la flecha A se puede ver el color negro del tinte sin remover. En la flecha B una capa superficial de barniz, en la C otra capa más profunda y finalmente la madera cruda en la flecha D.



En las dos fotos anteriores se puede ver el diapasón libre de tinte y barniz.
El color natural chocolatoso del diapasón se puede ver en los paños que utilice para el trabajo. Estos paños contestan lo obvio. Parte de la madera fue desgastada con la esponja abrasiva. Recubriendo el brazo de resina se le puede devolver las dimensiones originales al brazo, lijando el radio nuevamente.

Pegando los fragmentos sueltos


Con alcohol se frota fuertemente el área a ser pegada para remover todo residuo de la cola animal.

Aquí se pueden ver las partes a ser pegadas ya limpias, libres de cola animal.


Toda el área en donde no queremos que caiga resina es cubierta con cinta adhesiva.


Aquí se ven las partes listas para pegarse.

Se prensan las piezas por 12 horas.

En las dos fotos anteriores se puede ver las piezas pegadas en su lugar. La grieta a pesar de que es visible ahora, cuando se recubra todo en resina de epoxi va a desaparecer.

Ahora solo falta rectificar el diapasón cubrirlo en resina y volver a encolarlo al brazo del Cello.

Fin de la parte 5

3/4 Cello Broken Neck Repair Part 4: Reinforcement

Reinforcement Dowel

On The table saw I cut a piece of Jequitibá or Yesquero Blanco for turning the dowel. I trimmed it to 3 inches long. Once I found the center of the piece I placed it on the wood turning adapter of my drill press.


I round it with a wood rasp and then checked the diameter several times with the Caliper while sanding it to the final size.


The Dowel ended with the same diameter as the wood bit used for the job.



The dowel is positioned at 90 degrees relative to the surface of the neck.


I found the necks center and drill the hole.


The surface of the Cello’s neck should be positioned at 90 degrees relative to the wood drill bit



After drilling I checked the fit of the dowel in the hole. Here you can see that it doesn’t entirely fit in .



I checked the depth of the hole with the caliper.



I checked the depth of the hole and marked it in the dowel to make sure it reaches the bottom of the hole.



I put masking tape before applying the epoxy resin. In the photo you can see beside the dowel, another one wrapped in sandpaper. The dowel has 4 channels that connect from the center of the bottom of it. At the bottom is a small depression that allows the resin to accumulate. Upon entering the hole, air pressure causes the excess resin out through the channels. This usually causes the resin from the bottom out of the hole, running the risk that any other area in the dowel to do so as well, thus compromising the integrity of the joint. The depression allows a build-up of resin maximizing the amount of air expelled and minimizing the amount of resin that is expelled together with the air.



With the dowel wrapped in sandpaper I lower the wall until the dowel entered without applying pressure.



Here is the last dry test. The dowel goes all the way down to the mark that was made with the pencil.



Again, here’s the equipment to apply epoxy resin, gloves and nylon brush.



The epoxy resin is uniformly applied into the hole, I let some drops of it into the bottom. Also I soaked the dowel in resin. Then I slowly push it in with the hand letting the resin and the air trapped inside to go up the dowel channels. Finally I place the clam and leave it alone for 12 hours.
In the first minutes after clamping, the dowel should be monitored because the level of resin in the dowel channels can lower. This happens because the wood absorbs the resin. If this happens, place several drops of resin on those channels until the receding stops.




At the sixth hour of curing the tape is removed leaving the clamp in place. I cleaned all the remaining loose resin around the dowel.
After 12 hours the press is removed. Here you can see the plug, darkened by the absorption of resin.




I cut the remnant dowel with a Japanese saw and sanded it clean with a 220 sanding block taking care not to damage the surface.



This is the final result. The wood is free of resin and ready to receive the fingerboard, thus completing the assembly.

Now we just need to clean the fingerboard and prepare it to glue it back to the Cello.

End of Part 4

Reparación Brazo Roto de Cello 3/4 Parte 4 Refuerzo

El Tarugo de Refuerzo

En la sierra de banco corté un pedazo de una tabla de Yesquero Blanco ó Jequitibá para tornear el tarugo. Trocé el pedazo a 3 pulgadas de largo. Busqué el centro del pedazo de madera y lo fije en el torno.


Con el limatón gasté el pedazo de madera hasta hacerlo redondo y después verifique varias veces el diámetro con el Caliper mientras lo lijaba al tamaño final.


El tarugo terminó con el mismo diámetro que la barrena que voy a utilizar



El tarugo va posicionado a 90 grados en relación a la superficie del brazo.


Se busca el centro del brazo y se taladra el agujero.



La superficie del brazo del Cello debe estar posicionada a 90 grados en relación a la barrena.



Luego de barrenar se comprueba que el tarugo entre sin problema. Aqui se puede ver que el mismo no entra en su totalidad.



Verifique la profundidad del agujero con el caliper.



Marqué la profundidad del agujero en el tarugo para estar seguro que el mismo llega hasta el fondo del agujero.



Puse cinta adhesiva previo a aplicar la resina de epoxi. En la foto se puede ver el tarugo al lado de otro envuelto en lija. El tarugo tiene 4 canales que conectan desde el centro de la parte inferior del mismo. En la parte inferior tiene una pequeña depresión para que la resina se acumule. Al entrar al agujero la presión del aire causa que la resina excedente salga por los canales hasta el exterior. Usualmente esto causa que la resina del fondo salga del agujero y se corre el riesgo que en alguna pared del tarugo ocurra lo mismo, comprometiendo asi la integridad de la unión. La depresión permite que se acumule resina maximizando la cantidad de aire expulsada y minimizando la cantidad de resina que sale acompañada del aire.



Con el tarugo envuelto en lija rebaje la pared hasta que entró sin ejercer presión.



Aqui la última prueba en seco. El tarugo entra hasta la marca que se hizo con el lápiz.



Nuevamente los equipos para aplicar la resina de epoxi, guantes y brocha de nylon.



Se aplica uniformemente la resina de epoxi dentro del agujero y se deja caer varias gotas en el fondo del mismo. El tarugo también se empapa bien de la resina. Luego se presiona el mismo lentamente con la mano para que la resina suba por las ranuras del tarugo y el aire atrapado dentro del agujero escape. Finalmente se coloca la prensa y se deja prensado por 12 horas.
En los primeros minutos del prensado hay que monitorear el tarugo ya que puede pasar que el nivel de a resina en las las ranuras baje. Esto se debe la que la madera absorve resina. De suceder esto, se debe colocar varias gotas de resina en dichas canales hasta que el recesado se detenga.



A la sexta hora de curado se quita a cinta adhesiva dejando la prensa en su lugar. Se limpia toda la resina gomosa suelta que quede alrededor del tarugo.
Luego de las 12 horas se remueve la prensa. Aqui se puede ver el tarugo oscurecido por la absorción de resina.



Con una sierra japonesa se corta el excedente del tarugo y con un bloque de lija 220 se suavisa el área, teniendo mucho cuidado de no desgastar la superficie.



Este es el resultado final. La madera esta libre de residuos de resina y lista para nuevamente recibir el diapasón, terminando asi el ensamblaje.

Ahora solo falta limpiar el diapasón y prepararlo para pegarlo nuevamente al Cello.

Fin de la Parte 4